时隔三年，再访尼泊尔，目的很明确：计划十天左右徒步拍摄珠峰地区。

2007.1 2007.11.5       加都---Lukla---Namche

海拔：Lukla 2842m , Namche 3440m

今日是有生以来最累的一天，这辈子难忘。

早晨4：20起床，打的（Rs200）去加德满都机场，机场保安拦住---5：10分后才能入场，等了约十分钟放行，我是最早到的，机场空无一人，愚蠢的司机把我载到国际出发厅前放下，明明告诉司机我去LUKLA，不知是他英文太差，或我的原故。简陋的机场大楼也没明示，幸好另一位去LUKLA 的游客发现及时，我们赶紧跑到远处的国内出发厅。尼泊尔人时间观念不强，密集的一大堆6：30分左右离港的航班，等到6：20才放游客进大楼办理登机手续，广播里的英文连西方游客都听不懂，大家纷纷围在登机口，惟恐误机，尼泊尔国内航班似乎没有航班号，乘客必须牢记所乘航班的航空公司及目的地名称，仔细听工作人员扯着嗓子喊，不确定时还得拿着登机牌上前询问，好在我没错过。破旧的机场bus后面拖着行李车，将我们带到一架袖珍飞机前，仅17个座位（驾驶仓2个，漂亮的空姐坐最尾一个，乘客14个），中间走道，两边各一个座位，没号，空姐发给每人两个棉球（塞耳朵）一颗糖，虽然我抢到了靠喜玛拉雅山脉一侧的能避开飞机螺旋桨的第二排绝佳座位，并手握相机随时准备拍摄，但天公不作美，云层很厚，雪山连影都没有，只能寄希望于回程了。7：00起飞，半小时到达LUKLA，降落时从驾驶仓看到机头下方倾斜向上的跑道，乘客纷纷拍照，感觉蛮刺激。飞机着地，快速冲向斜坡，减速，当飞机带着惯性逼近跑道尽头的石壁时，所有乘客心提到了嗓子眼，飞机一个漂亮的右转，灵巧地停在机坪上，大家为驾驶员精彩表演而鼓掌喝彩，意犹未尽就被催促着赶快下机，旋梯旁已站满返程的游客，抛下行李，上人，飞机一扭屁股划入跑道，向下俯冲进峡谷….

   机场铁丝网外站满当地人，飞机给他们带来生意，每个人都睁大眼睛搜寻衣食父母。拿了行李穿过人群往LUKLA街上走，中途被人截下问是否要porter，当然。他带我到base camp lodge商谈，还没吃早餐呢，点了份鸡蛋蔬菜面，坐下与他谈价，我有点失望---他英文太差，我希望沿途找些好的拍摄点，他不明白，靠几岁的小儿子翻译，看出我的不满意，忙说找他懂英文的弟弟来（其实是他舅子），不一会儿，缅玛来了，一个黑皮肤馊小而谦逊的年轻人，简单聊几句，谈价，开价Rs600/day, 还以Rs500/day，其实这都是公价，最后以我的坚持获胜，KALA PATTHAR 来回，外加CHUKHUNG RI，估计10-12天。缅玛去收拾行装，我返回airport office询问SITA AIR 的工作人员关于回程机票确认事宜，得知提前一天的下午4：00前确认即可。

   9:07AM出发，云层厚，没有阳光照射，虽看不到什么美景，却最适合走路。秉承习惯，来之前做足了功课：研究前人功略，通过google earth 了解地形，又有详尽的徒步地图在手，对旅程可谓烂熟于心。直升机一趟趟沿峡谷从头顶飞过，我们轻快地前行，超过一拨又一拨的游客。中午在BEMKAR吃饭，点了份芝士批萨，打开重庆产的“有友”泡爪，就着三到普洱茶，吃得很爽。饭后途中碰到毛党，支张桌子在路边收费，眼见4个老外乖乖每人Rs100，我套个近乎----俺是中国人，我们都是毛主席的信徒，对他老人家的崇敬如滔滔江水绵绵不绝…，Rs50成交----当然在4个老外走后。

   3:00PM到达Monjo，交Rs1000进山费（也可叫门票，SAGARMATHA NATIONAL PARK，世界自然遗产），登记护照及前往地点时间，想想国内景区，只认钱，谁管你死在里面还是活着出来，旅游服务意识相差太大。看时间尚早，依然乌云遮日，也没什么拍的，决定赶往Namche，这并不是预想的行程。缅玛说需要3~4小时，我感觉没问题，如果明天天气好，可在Namche停留一天拍点东西。

   3:30PM到达去Namche的最后也是最高的一座悬桥，从此开始就是800米高的up way，走过的人都说这是最难的一段。休息片刻，今天唯一一次拿出相机拍了几张，悬崖绝壁河流湍急，问缅玛以前没这个铁索桥时人们如何通过，他说不知。换件冲锋衣，把抓绒衣放在包里。陡坡就是不一样，行进速度立马降下来，缅玛默默跟在后面，距2~3步远，开始还可以鼻子吸呼气，一会儿就改为鼻子吸口呼气，随着海拔上升，太阳西沉，气温渐低，鼻涕不断，短暂休息的频率越来越快，五次休息后来到一个象样的休息点----有人工堆砌的石头，保温杯里的水已经喝完，幸好在此休息的一位夏尔巴递来橘子，既补充水又有糖份，担心失热不敢多停留，继续缓慢爬升，尽量走土坡而不上石阶，落差大的石阶相当消耗体力。腿脚倒不酸痛，但体力有些不支。忽然一直跟在身后的缅玛快步超到前面，与我拉开30米距离，到坡顶了？果然转过弯，路边有一上锁的小屋，一条木凳子，我们坐下休息，缅玛说很饿---他11点吃的，我在12点吃午饭时他没吃，后面的山路平缓许多，Namche快到了。

   路边有几户人家，缅玛实在支撑不住，进去吃点东西，此时天色已暗，寒气袭人，我感到脑袋发空，也进到屋里坐下。Namche就在眼前，过藏式大门，缅玛边走边介绍搭帐篷的藏族人，而此时我感到前所未有的难受---身体发冷，头一片空白，每年行走藏区多次，我从来没有高原反应，估计累寒交迫所致，只希望尽快入住一个温暖的客栈---人有些虚脱了。

7:00PM，缅玛带我走进一个四层楼房的Thamserku lodge ，外石墙内全木的藏式house，我用尽肌肉里所剩最后丁点气力冲进厨房（也是餐厅），要杯热milk tea，几口灌入，就着屋里的温暖，也不顾众人嘲笑，躺在铺着藏毯的椅子上就不动了，此时的我愿长眠不醒。

   不知多久，仿佛死去一般，醒了。大脑还是空白，说不出的难受，让缅玛把行李放到屋里，听说有热水，赶紧洗澡，热水真好啊，流淌过身体，毛孔打开肌肤舒展，逼出寒气，人才缓过劲来。

   夏尔巴，意“东方人”，几百年前从藏东迁徙至喜玛拉雅山南坡，近半世纪的旅游发展，夏尔巴人通过作背夫向导，开客栈，已成尼泊尔较富裕的阶层，我住的这家，房子在Namche 算一般，家里电话冰箱太阳能热水器俱全，还有中国产的讲究的瓷具，如果尼泊尔有卫星，我相信这里会有电视。

   拿出羽绒服穿上又回到厨房，几个老外和他们的向导比照地图讨论线路安排，主人及她的员工正忙活着备茶备饭，我点杯奶茶，盘腿靠着实木墙板坐下，大家仍然笑着看我---刚才太狼狈了，不过在了解我今天的行程后，众人眼神立马变成钦佩。我其实很反感为徒步而徒步，由于天气缘故，没什么可拍，只得赶路呗，把时间留在好天气。希望老天开眼，明天能拍点东西。说谈间三杯奶茶下肚，真好喝！（回丽江后，经过改良，我餐馆的奶茶也刮刮叫了）

   晚八点多，众人陆续回房休息，可能是累过头了反而没睡意，趴在床上写日记，干净的被褥盖在身上，一会儿暖流笼罩全身，倒头便睡。

 2007.11.6  Namche---Tengboche

海拔：Tengboche 3860m

一夜熟睡，体力恢复不少。昨晚还决定在Namche停留一天，可早晨浓雾弥漫，缅玛问今天如何安排，走吧！始祖鸟的速干内衣未干，可见3440米的Namche并不干燥，就留在这里返回取吧。

爬上Namche镇的上坡，沿着山脊蜿蜒平坦的山路，缅玛手指山谷对面雾蒙蒙的一片，这是哪山，那是何座神山，除了云雾什么都看不见，也就懒得去记，保佑返程好天气，此段应有不错的山景。

腿有些酸痛，走得很慢。路遇一对夫妇from Germany，他们雇了背夫，自己背一双肩包，从EBC下来，老头发须皆白，好奇询问：“How old are you？”“You think” “60” “No” “65”，老头一字一顿地说：“73”“Oh, my god!”担心我不确定，用登山杖在地上写下阿拉伯数字“73”。“You are strong men, very strong”我连声称赞，老头很得意，73岁还徒步EBC当然值得自豪，我73岁能做什么？

中午在Lusiyasa吃饭，下坡过桥，2个小时的上坡至3860米的Tengboche，由于海拔高，这段上坡也极消耗体力。此时雾更大，我们就此歇息。

辉煌的藏传佛教宁玛派寺庙是这里最明显的标志，据说在整个Khumbu地区众多寺庙中，这个最大。

可能入住的人太多，房价奇高----Rs600/doub-room，厕所outside，这个价格甚至高过海拔4750米的Chukhung(Rs300/doub-room)，回程才明白，这里是best view所在，八天旅行最满意的照片出于此。

2007.1 2007.11.6       Tengboche---Chukhung

海拔：Chukhung 4750m

昨晚还看到星星，期盼天气转好，谁料仍然云雾笼罩，我有些沮丧，十一月应是尼泊尔最佳的旅游季节，难道这就是上天对我做了半年功课并怀揣一颗朝圣之心背负40多卷胶片千里迢迢而来的奖赏？人情冷淡但山水有情，我一直这样认为。吃过早餐，结帐共Rs1290，远超Namche的Rs890，趁缅玛还在吃，我去寺庙拜佛---祈求平安及好天气。

先下100多米，随后缓坡向上直到Dingboche（4350米），随海拔升高沿途植被由森林过渡到大树杜鹃再过渡到灌木。终于，佛感我虔诚，快近Dingboche时，Nuptse、Amadablam、Taboche peek依此显露真容，近在咫尺，壮观啊！进山第三天，首次支起脚架正儿八经地拍片，想起吕玲珑说：相机是我的情人，照片是私生子，按动快门就像射精一样爽。

远看Namche方向依然云雾萦绕。唯一遇到的中国人---北京女孩，她16天转大圈走GOKYO，告诉我那里如何漂亮，为她拍了几张照片，互道珍重再见。

1:30PM在Dingboche环境优美的Imja lodge吃午饭，利用等饭的空隙，躺在靠窗的藏式长椅上，沐浴和暖的阳光竟酣睡了半小时，舒服啊！一盘米饭就橄榄菜，一盘蒸MOMO（饺子），忒饱，价格平实且量足。时间才2:40PM，我提议向Chukhung进发，原计划要住这里的，缅玛显然不高兴---我太赶路了，照这个速度可能七、八天就结束行程了。而我考虑的是体力尚可，明天要从Chukhung上升800米到Chukhung Ri，会很辛苦，不如今天到Chukhung住下，明早上Chukhung Ri，赶在下午云雾升起前拍点东西，然后返回Dingboche。尼泊尔向导背夫确有专业素质，一切以客人为主。太阳西沉凉风吹袭，3小时到Chukhung---乱石滩上不到十户人家的小村子。晚上与缅玛商量后面行程，告之如果天气好，即使下山我们也会慢点，缅玛露出了开心的微笑。

围坐在燃烧着牛粪的火炉旁，一抬头看到“中国深圳磨房行摄匆匆队到此2007.10.5”字样。

这几日一路所遇大多是上年纪的老外，包括日本韩国，身处世界最高屋脊的SAGARMATHA国家公园仿佛老人健身圣地，但健身队伍中独缺黄皮肤黑眼睛的中国人，其实到这里并不需要多么强壮的体魄，身体健康且有点毅力足亦。令我费解的是：三年前走安纳普尔那遇到的尽是年轻人，而那边海拔仅三千左右，食宿条件也好许多。

2007.11.7       Chukung---Chukhung Ri---Dingboche

海拔：Chukhung Ri 5550m

   床窄，盖在睡袋上的被子很容易滑落到地下，隔壁房间老外不停咳嗽，一夜没睡好。

   终于捱到窗户有亮光了，起床吃早餐，按计划上Chukhung Ri，缅玛背摄影包和三角架，

我们朝客栈后的一个山脊走去，往上看，不觉得有800米落差。俏丽的AMADABLAM时隐时现，AMA---阿妈，DABLAM---两个，意思是两位母亲。

   大概1.5小时便上了山顶，由于缅玛没来过，我们感觉到顶了，事实上并没到达Chukhung Ri，所到高度可能5200米。云雾充满脚下的整个山谷，雪山屹立在云层之上，回望走来的方向，这几天一路没见到群山纷纷显身：北面7864m的Nuptse，西面6495m的Taboche，西南面分别为6618m的Thamserku和6783m的Kangtega，南面6814m的Amadablam，东面6165m的Island peak，昨晚客栈里一帮老中青结合的德国队今天要去那里的base camp，如果天气好，他们将于明天登顶。

   10:00回到客栈，吃过午饭，结帐Rs1110。1个多小时下到Dingboche，入住Imja lodge，Rs250 for shower，在海拔4350m的地方能洗热水澡也算奢侈了，趁阳光猛烈，将内衣袜子洗掉。房间不错，泡杯普洱，沐浴阳光写点日记，夫何复求？

 2007.11.9        Dingboche---Lobuche---Gorak shep

海拔：Lobuche 5018m, Gorak shep 5170m

   昨晚下了场小雪，依然没睡好，但不妨碍今天的行程。吃完份量充足的炒面，8:00上路。经过三段较陡的上坡，3.5小时后到达Lobuche，吃午饭：炸土豆馅的MOMO Rs250，Hot chocolate Rs60，开水Rs60（按两杯算，Rs30/杯水），如果停下不走，明天3小时到Gorak shep，上Kala patthar会较辛苦，不如今天就去Gorak shep。缅玛有些不愿意，他说路很难走，摊开地图，Gorak shep 仅比Lobuche高150m，应该没问题，按我们的速度2个多小时可以到。

   12:20pm出发，沿着冰川冲刷的河道在石头堆上走，很费劲，好在海拔上升不高，14:20pm我们仅用2小时到达了这次行程最高的住宿点---Gorak shep。Gorak shep 其实是被群山环抱的一块洼地，从珠峰下来的Khumbu冰川流经旁边，Kala patthar就是洼地边的一个海拔5540m的小山包，看珠峰就在那里。由于Nuptse遮挡，从Gorak shep无法看到珠峰高大的身躯。

   走进Himalaya lodge，客厅里生着炉火，见一东方face的妇女，“中国人吗？”回答日本，没多话说了，倒不是多么厌恶日本人，主要与他们沟通不易，除了在日本生活十余年的朋友教我的几句骂人的日语，其它日文不会，而大多日本人英文太差，没料她主动过来，询问有关在中国生产自主品牌背包事宜，我告诉她，中国是世界工厂，加工成本便宜，在这世界之巅招商引资，也算为国家建设出了力，她决定回去后就去上海。

   俺快40的人了，环顾周围的treker，算年轻辈，大多发须已白。几个身穿迷彩服的尼泊尔警察在此执勤，检查登山许可证并处理突发事件。缅玛反复对我说，几个月前有个日本人夜里上厕所（户外露天），死了，就在四天前一德国哥们，自恃身强体壮，背大包，没雇背夫上Kala patthar和EBC，回到Gorak shep，夜里起来如厕，也死了。我分析原因有二：1. 体力透支过大 2. 在海拔5000多米的高地，夜晚被褥里和屋外（零下30度）温差太大，临时如厕又不可能穿得很厚，导致人体迅速失温昏迷而死。操，这客栈没室内厕所，人有三急，不方便不行啊。小心行得万里船，安全第一。

   Rs300/room，两张窄床，住宿没想象的贵，脏。吸取前几晚教训，跟老板多要了床被子。感觉饿，幸有先见之明，在拉萨买了些平时根本不吃的干粮和罐装食品，周围老外看着俺大块朵颐，好生羡慕。

从地图上看，西藏近在咫尺，直线距离也就几公里，可一山隔着两个世界。比较珠峰两边的旅游设施，中国那边差太多。

大家围火炉而坐，身边意大利夫妇，男的已60岁，唉，不知我到这个年纪时，还能干嘛？日本人的恋山情结很重，几个日本热烈地交谈着，他们的尼泊尔向导也会说日语，什么时候有中文的高山向导，中国才算真正富强之邦了。

 2007.11.10    Gorak shep---Kala patthar---Lobuche---Pheriche

昨晚还有段插曲，一个漂亮全陪及一帮背夫向导簇拥的美国老人团中有人过生日，慎重其事地挂条幅、悬气球、摆生日蛋糕，这应该是世界最高端的生日party吧。寿星很激动，夏尔巴老板娘献上哈达，驻守在此的警察也来凑热闹，带动一群年轻人唱歌跳舞，端着个盛满大米并插根蜡烛的大盘子，很投入地边歌边舞，一桌桌乞钱，客人似乎也感染了，慷慨解囊，我递过去Rs100。

   今天早上，匆匆洗漱吃早餐，缅玛背起相机和脚架，我们向Kala patthar冲刺。天已亮，可以看到山路上许多人在向上走，为赶时间，我们加快步伐不停超越。翻越三级陡坡到达有经幡的地方，再向上约100米是山头，每个人都想到达人生的最高点，视野也更好。我们与大队韩国人同时登顶，韩国人扯国旗，兴高采烈合影欢呼，等他们腾出点地方，我赶紧占领，放下摄影包支起脚架。群山尽在眼前，珠峰也从Nuptse后探身。

奇怪，每次见到珠峰并没太多震撼，最好的景观还是围绕Amadablam。我极少拍自己，这次却没忘留张影，喜玛拉雅6000~8000米的山峰作背景。住同一客栈的夫妇爬上来，激动地亲吻，男的胡须上还挂着冰，我帮他们拍了一组热吻镜头，可谓巅峰之吻吧。

   10:00下到Himalaya lodge，肚子饿得厉害，吃份蔬菜炒饭，一杯hot chocolate，收拾行李返回，1个半小时就到Lobuche，喝杯奶茶稍事休息继续上路，下到Pheriche谷地，Amadablam如仙女出浴般处立在峡谷尽头，太美了，跟缅茨姆有一比。在谷地走了一个多小时，拍了一卷胶片，只为这“两位母亲”。

   晚上与年轻的尼泊尔向导和背夫们围在火炉边闲聊，还有一荷兰girl，我们聊中国、印度、尼泊尔及毛党，有向导去过印度德里、瓦纳腊西，印度给他的感觉好坏参半，年纪较大的背夫则如政治家般分析：印度吞并锡金后对尼泊尔也是虎视眈眈，而中国（指着西藏方向）站在高处watching，印度不敢妄动。由于中国长期无私支援，尼泊尔大众对中国心存好感。至于毛党，深得主席团结广大贫苦民众、走农村包围城市思想之精髓，扎根基层，获得民众拥戴。在我看来，高山小国的尼泊尔坐拥世界顶级自然风光及丰富多彩人文景观，且旅游业发展成熟，唯缺安定的政局，如果能稳定发展，不出十年，我相信会有翻天覆地变化。另一向导曾去冈仁波及转过，他说拉萨很干净。

   Pheriche谷地位于风口，夜晚出奇地冷，原本不想用睡袋，两床干净的棉被应该温暖而舒服了，憧憬着今天能睡个好觉，可上床两个小时没点热气，冷得不行，变换睡姿，裹紧被子，全没用。下决心起床拿出睡袋，又盖上两床棉被，好久，身体才暖和起来，渐渐入睡。

 2007.11.11  Pheriche---Tengboche---Namche

6点多起床，荷兰妹也准备出发，她自认very strong，只雇一个向导（以我的经验，在尼泊尔徒步根本不需向导，各种资料太详细太清晰了，但长途或高海拔还是需要背夫，毕竟咱们是来享受旅行的，没有必要跟身体过不去！），看着她那四、五十斤的big pack和向导的袖珍小包，我只能摇头。另一昨晚早早去睡的老外，由于高原反应大而掉队了，由向导陪伴，今天看上去好很多。吃过早餐，大家互道珍重，分道扬镳。

我们目的地是Namche，大部分下坡，蓝天无云，雪峰清晰可见，一路拍了不少。路过Tengboche稍息，才发现此乃风景宝地，地处高山脊上，360°环幕山景，连珠峰也探出个头。面对寺庙，我心存感激---上天感我虔诚，以这巅峰美景赐馈于我，一切辛苦皆值了，人生不就是一场经历吗？

又回到Namche的Thamserku lodge---这个温馨的充满夏尔巴情调的家庭旅馆，Rs200 for shower，舒服的热水澡是我回程中一直向往的。开朗的老板娘把晾干的衣服第一时间交给我，见她小女儿有点伤风感冒，一板白加黑留给她们，夏尔巴人身处大山，药品奇缺，有钱也难买到。

老板娘六年前花费Rs40,000参团去拉萨朝圣，十天的旅行印象深刻。夏尔巴人来自西藏，语言与藏语基本相通，信奉藏传佛教宁玛派。老板娘没事时如所有藏族妇女一样，手捻佛珠口颂经文。长期接待游客，夏尔巴人基本能流利说英语。

Namche 著名的tibet market ，商品由藏人走五天山路用牦牛驮过来，由于物美价廉而深受当地民众欢迎。缅玛为他三个女儿一个儿子各买了一双袜子，他的家乡海拔仅600米，很热，距Lukla三天行程（按他行走的速度），以前Lukla没通飞机，徒步者只能乘车到Jiri，走七天到Lukla，缅玛的家就在这中间，按长相身材及他的出生地来看，缅玛应该不是夏尔巴人，三十二岁的他过早地担起家庭重任。由于他姐姐嫁到Lukla，十八岁便开始在Lukla和Namche之间作porter，二十一岁那年与十六岁的妻子结婚，如今大女儿十岁，最小的儿子才一岁。迫于生计，缅玛靠出卖体力维生，长期行走在高山，也练就了耐高寒的体质。他没去过作为家乡所在地首府的Jiri，更没到加德满都，对于他，3440米的Namche小镇就是最繁华的地方。我劝他多买点东西，我会多给小费的。

晚餐吃得很开心，我拿出最后的食物---泡凤爪和橄榄菜分给大家一起吃，老板娘特别喜欢，她最近胃口不好，吃这些很开胃，剩下的橄榄菜就留给她了，正如藏族人性格，老板娘乐观而直爽，她儿子在加都教日文，在严冬到来游客稀少的时候，她会去儿子那里住上一阵，生活惬意舒适。

时间近八点，缅玛道晚安去睡了，他是个典型的尼泊尔人---日落而息。

2007.11.12  Namche---Lukla

与友善的老板娘一家道别，和煦的晨光洒在雪山环抱的Namche小镇，清新而明媚。

伴随我们八天的登山杖终于有了用处，由于下坡陡，多一支腿轻松了很多。

这趟旅行，缅玛每隔两天以没钱为由支取工钱，第六天早晨便已预支完所有工钱，我很惊诧---他的花费几乎与我差不多，面对质疑，缅玛无奈地解释：吃住太贵！难道向导背夫与游客一样要付钱，或付同等的价钱？果真如此的话，缅玛陪我treking八天，所得仅几百卢比，合几十块人民币，我深感惭愧---仿佛自己是个吝啬的剥削者，但又不太相信这是事实。生性在人情方面不愿亏欠别人，一路考虑着给缅玛小费的问题，甚至中途多次休息请他喝milk tea，我决定给点小费，另请他好好吃顿以作犒劳。下午三点回到Lukla，入住机场办公楼对面的guest house。放下行李，把Rs1000面额以下的零钱全给缅玛作为小费（约Rs500），约定4:30见面。

   在Sita航空公司的办公室确认了明天的返程机票后，和缅玛走进比较气派的Himalaya restaurant，为他点份牛排及啤酒（Rs760），自己要份咖哩鸡肉饭。我们在阳台上闲聊，山坡下有座金碧辉煌的藏传佛教寺院，说明Lukla是以夏尔巴人为主体的，缅玛指着一个矮小破旧的房子说：他的家就像那样，问我是否愿意下去看看，我婉言回绝，没敢面对缅玛。可以想象他的家，三年前我走访过纳加郭特附近地区的村庄，家徒四壁，一贫如洗。

   吃完分别宴，独自走在狭窄的Lukla街头，心中惆怅仍挥之不去。碰到和我一样刚结束旅行的华裔女孩，闲聊中她告诉我一个惊人的事实：向导或背夫除沿途吃住免费外，还可从游客的消费中获取回扣！哎，我早该明白，连旅游兴起才十年的丽江，所谓旅游经济早就成了回扣经济---几乎所有游客消费都有回扣，何况这里的旅游已经发展了近半个世纪，世界大同啊。回想着缅玛每次要钱时那乞求的眼神及无奈的表情，还有乐此不疲地讲述他的家庭---他太擅长悲情了，以悲情博取客人的同情而获得更多好处，这也许是他的生存之道，无可厚非，但他在我印象中不在淳朴，而近两天积压在心头的愧疚立刻烟消云散，轻松的感觉真好！